концепция вашей аудиосистемы

By admin on 04 Март 2012

В этом введении я хочу поделиться с вами некоторыми знаниями, наработанными годами работы. Хочу сразу сказать, что статья будет длинной. Но , все-же , рекомендую ее к прочтению, если вы серьезно настроены на замену звука в своем авто.

Давайте начнем с того, что если вы читаете эту статью, значит вы уже задумались о замене аудиосистемы у себя в автомобиле. Причин может быть несколько: 1) не устраивает качество штатной аудиосистемы; 2) не устраивает громкость штатной аудиосистемы; 3) не устраивает ни первое, ни второе; 4) не хватает мультимедийности штатной системы (отсутствие навигации, поддержки разных музыкальных форматов и носителей и т.д.)

Для того, чтобы пойти в правильном направлении нам нужно знать еще одну вещь - класс вашего автомобиля. Есть недорогие автомобили, в которых производитель не балует доп.опциями; есть средний класс, где все вообщем-то неплохо, но многих вещей не хватает; есть премиум-класс, где все как-бы есть, но почему то владельцы этих автомобилей все-равно чем-то недовольны.

Также, давайте возьмем за некую аксиому тот факт, что штатная аудиосистема играет плохо (ну , или ... не совсем хорошо). Несмотря на класс автомобиля. Если вы не согласны с этим утверждением, то зачем вы читаете эту статью?

Начнем с младших классов. Рассмотрим, например, автомобиль Сузуки Гранд Витара, который в зависимости от своей комплектации можно отнести как к младшему классу, так и к среднему классу.

В простой комплектации в этой машине стоит магнитола, которая читает формат mp3 и четыре  колонки в дверях. Все. Нет ни AUX входа, ни тем более навигации. Такая штатная аудиосистема - некий стандарт для огромного числа автомобилей. Разница бывает только в том, что в большинстве авто штатную магнитолу можно вынуть и заменить на что-то нештатное, без особых проблем и вложений (потребуется максимум - переходная рамка и ISO переходник (см. статью - "как выбрать магнитолу"), но встречаются случаи когда штатная магнитола интегрирована так сильно в автомобиль, что извлечь ее без потери каких-либо важных функций авто (например, управление климат-контролем), просто невозможно.

Правда второй случай - это, чаще, автомобили среднего и премиум-классов. Тут производители, а точнее их дизайнеры, постарались на полную катушку. Возьмем, к примеру, Toyota Land Cruiser 200. Штатное головное ус-во - это даже не совсем магнитола в обычном понимании. Это некий touch-screen дисплей , к которому подключен 6 дисковый CD-чейнджер, он же и радио-блок, расположенный чуть ниже. А усилитель (и по совместительству - процессор), вынесен вообще под водительское сидение.

Понятное дело, что в премиум-классе производитель вынужден вложить в штатную аудиосистему более-менее серьезные деньги, для того, чтобы эта система соответствовала бренду автомобиля. Подробно ситуацию с штатными аудиосистемами премиум-классов я объяснил в статье "Мифы о штатных аудиосистемах" Кому интересно - рекомендую к прочтению.

но вернемся к главному - к созданию и пониманию нашей концепции построения новой аудиосистемы в авто. Давайте пойдем прям по классам. Так легче.

бюджетные классы автомобилей

Итак, у нас есть штатная магнитола + 4 колонки. Магнитолу можно заменить на что-то нештатное без проблем (если штатная магнитола имеет стандартный размер 1DIN или 2DIN). Что нам нужно сделать для кардинального улучшений качества звука?

1. шумоизоляция или салона полностью , или , как минимум, 2-х или 4-х дверей, в которые будут устанавливаться новые динамики. В некоторых случаях, вместо задних дверей, динамики стоят в задней полке. Тогда нужно шумоизолировать заднюю полку.

Нужно понимать, что полная шумоизоляция это конечно хорошо, но если вы достаточно спокойно относитесь к уровню шумов в новом автомобиле иностранного производства, то я бы не советовал тратить деньги на полную шумоизоляцию. Вполне достаточно 2 или 4 дверей. Шумоизоляция дверей нужна для того, чтобы динамикам создать объем. Штатная дверь - это сито. При установке нового динамика на штатное место (простая замена), вы конечно почувствуете разницу, но она будет минимальна. Отсутствие закрытого объема двери не даст полностью "раскрыться" акустике, зато вы получите кучу резонансов и дребезгов на более-менее приличном уровне громкости. В большинстве случаев, после такой установки, человек начинает жалеть о потраченных деньгах.

2. замена штатного головного ус-ва на магнитолу стороннего производителя. Тут выбор широк, но стоить помнить, что качественный звук можно получить только от известных брендов Alpine, Pioneer, Sony, Kenwood, JVC.  Нужно понимать, что в бюджетном классе магнитол, особой разницы по качеству звука не будет. Все они на порядок лучше играют чем штатная магнитола. Все они имеют встроенные усилители, которые мощнее усилителя штатной магнитолы и т.д. Я бы посоветовал выбирать магнитолу исходя из функций, которыми она обладает и дизайна. Подробнее о выборе магнитол, читайте в следующей статье цикла.

3. замена штатной акустики на акустику стороннего производителя. Тоже - очень обширная тема. По ней будет написана еще одна статья. Производителей - сотни. Моделей акустики - тысячи. Каждая играет по-своему. А у каждого слушателя свои предпочтения. Поэтому что-то конкретное рекомендовать - себя не жалеть. Тут рекомендации следующие: а) хорошая по качеству изготовления и звука акустика (компонентная) начинается от 7000 руб.(цены указаны на март 2012); б) любую акустику лучше послушать перед покупкой. Новая акустика играет "зажатее" чем "размятая". Чтобы мне тут не говорили скептики, но это так.; в) не ошибитесь с размерами. в большинстве автомобилей - стандартные места под акустику 16 см или 6.5 дюйма, но встречаются и размеры в 13 см и в 10 см.

Рекомендации по выбору достаточно просты. Самый хороший вариант - поехать в хороший магазин автозвука и послушав несколько комплектов акустики выбрать что-то свое. Проблема только в том, что хороших магазинов акустики немного даже в Москве. Я уж не говорю про регионы. Митинский рынок , Горбушку не стоит рассматривать как пример хорошего магазина. Это торговые центры, рассчитанные на поток. Соотвественно там и бренды такие же продаются. Например, вся Горбушка забита брендом DLS, который ушлые продавцы впихивают доверчивым покупателям как супер качественную акустику. Если у вас есть голова на плечах, то, думаю, вы понимаете, что в таких местах работает только маркетинг. На ваши пожелания продавцам начхать. Вам продадут то, что нужно продавцу.

Именно поэтому стало модно обсуждать качество акустики в форумах. Но это смешно. Это все равно что обсуждать вкусовые пристрастия и ощущения после посещения какого-либо ресторана. Кому-то нравится свиной хрящик, а кому-то арбузная корка.... есть такая пословица? поняли смысл?

Оптимальным вариантом я считаю такой: почитать что-то на форумах, поехать послушать в магазине и после этого купить. Но этот рецепт для тех, у кого много времени. Клиенты у которых времени свободного нет, обычно доверяются профессиональным установщикам. Нормальные инсталяторы работают с несколькими брендами, знают плюсы-минусы каждого из них. Никто не будет специально впаривать вам какой-то залежалый товар. В большинстве случаев, можно сказать, что в студиях по установке вас не будут обманывать .Инсталлятору , при простой установке, все-равно что ставить: акустику за 2000 руб. или акустику за 7000 руб. Просто он знает что в первом случае вы останетесь недовольны (скорее всего), а во втором - довольны. Поэтому мало кто из инсталяторов держит на складе дешевую акустику.

4. при замене магнитолы и акустики считаю оптимальным проложить новую акустическую проводку. О качестве проводки я уже писал статью.

акустический провод хорошего качества не может стоить в розницу менее 150 руб. за метр. Имейте это в виду. В идеале, толщина акустической проводки должна быть не менее 2.5 кв.мм, но можно положить и 1.5 кв.мм. Особой разницы вы не заметите.

5. Хорошо бы протянуть отдельное "питание" на новую магнитолу. Т.е. плюс и минус берутся не со штатного разъема от старой магнитолы, а тянутся напрямую с аккумулятора.

средние классы автомобилей

для начала - читаем все, что относится к бюджетным автомобилям. Если в ваших планах более серьезная система, содержащая в себе усилители, сабвуфер и т.д., то читаем дальше.

в средних классах, магнитолы, обычно, уже более-менее интегрированы в торпедо автомобиля так, что их изъятие не то чтоб проблематично, но нежелательно. Пример: Мазда 3 прошлого поколения.  можно снять штатное головное ус-во, но для установки нового потребуется переходная рамка; для сохранения работоспособности трип-компьютера (для отображения его значений на доп.дисплее) потребуется специальный интерфейс; для сохранения работоспособности кнопок на руле (кнопки управления магнитолой) потребуется еще один интерфейс.

в итоге, заменить штатную магнитолу на новую можно, но это повлечет за собой еще кое-какие затраты.

Я не говорю сейчас про магнитолы типа "pin-to-pin" , популярность которых возрастает с каждым днем, благодаря нашим неутомимым китайским друзьям. Речь идет про обычные магнитолы формата 1DIN, 2DIN.

1. установка усилителя.

минимумом можно считать установку 2-х канального усилителя, который будет "раскачивать" фронтальную акустику. Тыловую акустику, в таком случае, можно или вообще отключить (на любителя), или подключить к встроенному усилителю магнитолы. Это достаточно часто встречающаяся схема. Тыловая акустика выполняет роль "подзвучки", поэтому на нее не требуется подавать такую же серьезную мощность, как на фронтальную акустику.

Если позволяет бюджет, то лучше купить 4-х канальный усилитель. Он позволяет реализовать как минимум 3 разных схемы подключения. Возможность их реализации сильно зависит от  возможностей самого усилителя, но об этом мы поговорим в одной из следующих статей. Там же мы рассмотрим и плюсы и минусы различных схем.Тут я перечислю эти схемы подключения:

а) 2 канала на фронтальную акустику + 2 канала на тыловую акустику

б) 2 канала на фронтальную акустику + 2 канала в режиме "мост" на сабвуфер

в) 2 канала на НЧ динамики фронтальной акустики + 2 канала на ВЧ динамики фронтальной акустики (так называемая "поканалка" - поканальное усиление).

г) очень редко встречающаяся схема на базе 4-х канального усилителя - 2 канала "мостом" на левый канал фронтальной акустики + 2 канала "мостом" - на правый канал. Это для любителей ОЧЕНЬ громкого фронта за небольшие деньги.

Общие правила при установке усилителя (про выбор усилителя - в отдельной статье):

 - питание усилителя должно быть осуществлено по проводке, которая соответствует техническим требованиям усилителя. Пример: если у вас усилитель мощностью 4 по 100Ватт, то глупо "питать" его кабелем сечением 8Ga. Эта экономия обернется вам боком - усилитель не сможет потреблять столько энергии , сколько ему необходимо, а это приведет к ухудшению качества звука и к понижению общей неискаженной громкости системы.

- в идеале, и "плюс" и "минус" должны идти к усилителю (или к силовым дистрибьюторам) напрямую с аккумулятора. Это не только положительно влияет на "самочувствие" усилителей, но и избавляет вас от шансов "поймать" помеху по цепи питания. А поверьте опыту - нет ничего противнее, чем искать помеху , а затем разбираться с питанием на финальной стадии проекта. Мы на всех более-менее серьезных инсталлах, всегда тянет и "плюс" и "минус" от клемм аккумулятора.

- если "минус" все же "землится" на корпус недалеко от усилителя (что является вполне нормальной практикой), то место заземления должно быть ЗАЧИЩЕНО. Часто минусовую клемму установщик засовывает под болт крепления ремня безопасности и на этом история с "заземлением" заканчивается. А потом все судорожно ищут - где же помеха?

- не жалейте денег на проводку. я уже писал статью про выбор проводки. вот она. Почитайте. Если серьезно подходите к вопросу, то не покупайте дешевый кабель (омедненный алюминий). Лучше потратить побольше средств и купить даже не чистую медь, а луженую медь. Мы в последнее время полностью перешли на проводку от Stinger, что решает практически все проблемы.

- тоже самое относится и к акустической проводке. В идеале она должна быть толщиной 2.5. кв.мм и идти от усилителя до кроссовера (ну или до динамика, в случае "поканалки"). Тут есть хитрость, на которую стоит обратить внимание. Во многих современных машинах в передние двери (особенно в водительскую) идет очень много проводов. Идут они по одной штатной гофре, которая имеет внутри пластиковый коннектор. Коннектор соединяется с ответной частью в стойке двери. Сделано это для возможности быстрой замены двери целиком - т.н. "агрегатный ремонт". Инсталяторам это сулит серьезный гимморой при протяжке акустической проводки от усилителя до новой акустики или кроссоверов, установленных в дверях.

Существует две школы установщиков и три подхода (это примерно также, как две точки зрения на пайку в машине и на скрутку в машине): первый подход - мы свернем горы, но "пройдем" в дверь во чтобы то не стало (тут комментировать нечего - правильный , аудиофильский подход). Нужно понимать, что он стоит дорого. второй подход - мы дойдем до стойки двери, подключимся к штатной акустической проводке и тоже самое сделаем со стороны двери. Никто и не узнает. Дешево и сердито. Третий подход - мы дойдем до коннекторов с обеих сторон, вынем штатные коннекторы из разъема и припаяемся к ним своим новым кабелем.

у каждого подхода есть свои плюсы и минусы. В большинстве случаев, когда клиент не видит инсталла в своей машине и не делает акцента на этом нюансе, ленивые инсталяторы постуавют по второму способу. Услышать, что у вас есть разрыв в акустических проводах и в системе осталось несколько сантиметров штатных акустических проводов - мало кто сможет.

Профессиональные инсталяторы всегда бьются до последнего. Если "пройти" в дверь по штатной гофре невозможно, то бывает, что дверь снимается и рядом со штатной гофрой ставится еще одна - для звуковой проводки - но это единичные случае. В основном так готовят машины к соревнованиям по звуку.

Хорошим тоном считается пойти по третьему способу. точка разрыва (да и то условная) акустической проводки получается только на пинах разъема. На качество звука это врядли повлияет так, что это услышит даже профессиональный судья по автозвуку (тока тсссс.... не говорите ему об этом)

я специально заострил внимание на этом моменте, т.к. многим кажется что это ерундовое дело - прокинуть в дверь "акустику".

- при установке мощного усилителя (от 75 ватт на канал), рекомендую поставить конденсатор. Емкость - 1 Фарад. Только хорошего производителя. Тот же Stinger например. Весь шлак с названиями типа Mystery , Prology, Velas и т.д. - в мусор сразу.

2. Установка сабвуфера

если позволяет место, деньги и усилитель (усилители), то крайне рекомендую поставить сабвуфер (он же - саб). Сабвуфер отыгрывает низкие частоты (НЧ) в диапазоне от 25 до 80 Гц. Нижняя частота воспроизводимого диапазона зависит от многих факторов выбранного саба, но правило обычно одно - чем больше сам динамик, тем ниже он отыграет. К приеру, 10-ка (10 дюймовый динамик) в оформлении типа "Закрытый ящик" будет нормально играть в диапазоне 40--80 Гц, а 15-шка (15 дюймовый динамик) - 25-80Гц.

Смотря на эти числа кажется, что речь идет о какой то мелочи. Подумаешь , разница всего в 15 герц каких-то. Поверьте - это очень большая разница.

Но , про выбор сабвуфера, про виды оформления и т.д. - в отдельной статье, которая будет позже

При установке сабвуфера можно придерживаться простого правила - номинальная мощность сабвуфера должна быть меньше чем мощность, подводимая на него с усилителя. Т.е. мощности усилителя должно быть с запасом.

 

премиум-классы автомобилей

тут все очень непросто и всегда по разному. Проблем несколько:

- полная интеграция аудиосистемы в автомобиль. Невозможность замены какого-либо компонента без серьезного ухудшения качества звука вцелом.

- дорогостоящий инсталл.

- дорогостоящее оборудование.

- невозможность получить полноценную в плане управления и комфортную систему (часто, но не всегда)

теперь немного лирики.

в современном премиум-классе производитель уже на заводе закладывает достаточно серьезную аудиосистему, которая удовлетворяет 90% потребителей. Многие реально довольны звуком. Большинство же "ведется" на маркетинг, а точнее - на шильдики наклеенные внутри машины. Яркий пример - марка Mark Levinson, которую трепетно любят владельцы Лексусов. Они готовы разорвать на мелкие кусочки любого , кто посмеет что-то против сказать. Сколько у меня было жарких дискуссий на эту тему на Лексус клубе....эх.... все равно все остались при своем мнении. Я даже написал отдельную статью, посвященную "священным коровам" - штатным аудиосистемам премиум-брендов. За нее меня предали анафеме на нескольких форумах наверное :)

если же говорить серьезно, то проблема систем премиум-брендов в том, что в большинстве случаев это очень непросто интегрированные в общие электрические системы компоненты аудиосистемы. Очень часто можно наблюдать, что радиоблок (ус-во, со встроенным радио-тюнером ) - это отдельный блок, монитор-тачскрин - это отдельное ус-во, 6-ти дисковый чейнджер - отдельное ус-во, усилитель-процессор - отдельное ус-во. И это все разбросано по всей машине.

У каждой марки свои "вкусности". У БМВ Х5 (Е53 кузов), например, в торпедо стоит не магнитола, а монитор с приводом под кассету, а радиоблок-усилитель спрятан в нише запасного колеса в багажнике.

У 200-ки Тойота Ленд Крузер в торпедо - дисплей -тачскрин, усилитель\процессор - под водительским сидением.

У Лексуса GS400, штатная голова - проигрыватель CD-дисков - в торпедо, а усилитель\процессор - в багажнике под обшивкой.

и так далее. Владельцам таких дорогих авто нужно понимать, что :

а) для серьезного улучшения качества звука и его громкости, потребуется установить много дорогостоящего оборудования. Не будете же вы менять Mark Levinson на Mystery?

б) для сохранения полного функционала головного ус-ва - давным давно уже все придумано: звуковые процессоры от Alpine или Audison. Без этого компонента построить качественный звук в машине - нереально. Дело даже не в том, что часто нельзя "снять" низкочастотный сигнал со штатного головного ус-ва, а в том, что штатные головы работают в "жесткой связке" с усилителями\процессорами. Обработка первичного сигнала происходит УЖЕ В ШТАТНОЙ ГОЛОВЕ, после чего сигнал поступает на процессор\усилитель, который его еще больше извращает. Современный внешний процессор позволяет "оживить" звук, снятый или со штатной головы или со штатного усилителя. Трудно объяснить это словами, это нужно слышать. Именно "оживить".

 

Резюме

Если вы задумались об апгрейде штатной аудиосистемы, то дам вам несколько советов:

а) съездите в несколько студий. Пообщайтесь с инсталляторами. Узнаете много нового и интересного, что в корне может поменять ваши идеи. Ехать, разумеется, нужно не в "ара-сервис" с электриком, который магнитолы за 1000 руб.  ставит , а в профессиональную студию по автозвуку

б) приехав в студию - присмотритесь. Часто бывает, что за внешними невзрачными стенами кроется "пещера Алладина" :) и наоборот.

в) Доверяйте профессиональным установщикам. Нам нет смысла вас обманывать. Мы стремимся к тому же результату, что и вы - вы должны уехать от нас полностью довольным и посоветовать наши студии вашим знакомым и друзьям.


Яндекс.Метрика